柏林是今年最受欢迎的城市

我在柏林待的时间还不到五分钟，就已经在他们的第一次出国旅行中扮演了一个过于热切的5岁孩子的角色。我的脸紧紧地贴在驾驶室的窗户上，被我的双手环绕着，我敬畏地凝视着厚厚的玻璃窗。在30分钟的车程中，我们穿梭于车流中，穿梭于酒店之间，我试图捕捉到每一道模糊的城市景观的闪光——我设法瞥见了一些实用主义风格的建筑，它们被五颜六色的涂鸦框起来，里面点缀着一些18世纪的建筑。考虑到我最初是被纽约的坚韧不拔和锐气所吸引，柏林已经显得很有前途了。

“这个城市让我想起了70年代的纽约，”我的一个记者打断我的思绪说。他一生都是纽约人，也是第一次来柏林不间断的汉莎航空航班从纽约的肯尼迪(JFK)到柏林的TXL，在那段时间里，他(在我的坚持下)用时代广场(Times Square)上的故事逗我开心。尽管我承认，我对上世纪70年代的纽约和过去——以及现在的柏林——的了解主要来自电影、历史书籍和匆忙的谷歌搜索，但我觉得他的观察很有趣。

听了无数过去和现在的纽约人的声音，哀叹“老纽约”早在三年半前我还没搬到这个城市之前，我就渴望体验一些与曼哈顿全盛时期有些许相似之处的东西。每当我听到有人在哀悼这座城市失去的真实感时，我的身体里就会涌起一丝嫉妒之情，这种感觉我已经数不清有多少次了。我一点也不知道，我在柏林的经历会超越任何比较。

直到我们到达Orania柏林酒店在克罗伊茨贝格，我开始在这个边缘、满是涂鸦的地区和我所在的布鲁克林布什威克区(Bushwick)之间找到自己的相似之处。尽管Kreuzberg明显比布什威克更发达，布什威克仍处于中产阶级化的阵痛中，但这里有一种明显的兴奋感和轻微的紧张气氛。这种对比最好的例子可能是我们酒店的豪华精品酒店大堂窗户上的明显裂缝，我们得知这是当地无政府主义者抗议该地区士绅化的结果，他们把砖块移到未受影响的玻璃上。

克罗伊茨贝格现在是一个艺术气息浓厚、人口众多的地区，让人想起布鲁克林的威廉斯堡(Williamsburg)。由于它的经济能力，在20世纪60年代后期，它吸引了移民、学生和艺术家——这一丰富多彩的人口构成为许多另类亚文化提供了源泉。朋克摇滚和电子音乐的场景，以及LGBTQ的权利运动，都起源于Kreuzberg，并一直延续到今天。地区的主要的现代Oranienstraße-one漫步drags-will最有可能觉得熟悉任何布鲁克林居民;这里到处都是适合拍照的咖啡馆、古董店、一望无际的酒吧和餐馆，还有很多初创公司的办公室，办公室里满是年轻的员工(克罗伊茨贝格目前是欧洲所有城市中最年轻的人口之一)。

话虽如此，重要的是要注意，它显然没有威廉斯堡的贝德福德大道那么显眼，后者有时会让人觉得你是偶然发现了Netflix电视剧的片场(你可能已经看过了)。虽然这些“时尚”社区几乎太过自我意识，但克罗伊茨贝格却丝毫不受影响，令人耳目一新。即使是在一个鼓励无耻的自我推销的世界里，太过努力也与柏林的酷截然相反(而且会让你失去美国人的身份)。曼哈顿和布鲁克林的部分地区给人的感觉是商业化的，而柏林给人的感觉则是朴实无华的，而且在某种程度上还没有被发现;它拥有与纽约一些最具活力、最有前途的社区一样的创作自由，没有全球显微镜的监视。

酒店，但显然被一些当地人，坚持以该行为潜代码搭话。这是完全不摆架子在我眼里，依然舒适，豪华，但没有这么多，这样感觉不和谐相比邻的其余部分。除了低调的字体，在建筑，将其保持在其原始状态的前面，没有华而不实的标志引诱游客来检查这个微妙的细微之处被编织成的装饰，美食和服务。我没有看到一个管家一次走在大厅（但我的房间总是非常干净）。在办理完登机手续并卸下行李后，我走向街头，进一步探索这个社区。

在Kreuzberg闲逛了几个小时，呆呆地看着令人瞠目结舌的街头艺术(这是我最喜欢做的事)之后，我那咕咕叫的肚子不可避免地把我带到了咖啡馆里奥拉这家餐馆白天营业，晚上营业，坐落在离我们酒店几步之遥的一家经过改造的药房里。复古的家具，新鲜的三明治和沙拉，和一个全面的葡萄酒，啤酒，和鸡尾酒的清单，Ora很快成为我旅行中的一个首选。因为柏林以其各式各样的美食而自豪，许多餐馆，包括Ora在内，将传统的德国食物如炸肉排、香肠和泡菜从菜单上去掉。以下的餐厅也给人留下了深刻的第一印象:

菲斯土耳其烤肉:我相信这家美味的餐厅在柏林俱乐部度过了一个漫长的夜晚后，凭一手之劳让我重新回到了生活中(稍后会详细介绍)。这位克罗伊茨堡的中流砥柱说明了土耳其在周边地区的强大影响力——柏林是土耳其以外土耳其人口最多的城市。为一大群人预订一个房间，这样你们就可以轮流在明火上烤鸡、牛肉和羊肉了。

参观咖啡烘焙工坊:该咖啡是一样诱人在这个非常简单的咖啡馆简约的装饰，在霓虹灯的阅读后面的院子里藏“我们的咖啡。”喝上一杯咖啡，你漫步附近。

Hallesches豪斯:虽然设计感的家居必需品此综合商店的正选赛（它与爬行干草产品),后面的咖啡厅同样值得关注。享受早餐，午餐，或周六早午餐舒适,plant-filled绿洲。

Orania柏林餐厅:多亏了厨师菲利普·沃格尔，我们在舒适的酒店里享用了旅途中最好的一餐。一定要点帕尔玛奶酪通心粉，并考虑在用餐期间预订酒店的古典音乐会由艺术总监和克罗伊茨贝格居民朱利安昆汀策划。

Brlo:这家酿酒厂可能是我们吃到的最接近传统德国菜的地方了，我一点也不失望。它那屡获殊荣的精酿啤酒、发酵蔬菜和熏肉超出了我所有的预期。

Golvet:我仍然会想起我在波茨坦广场(Potsdamer Platz)这家俯瞰天际线的米其林星级餐厅吃的那顿饭。来自厨师比约恩·斯旺森和迈克尔·舒尔茨，高尔韦拥有智慧的准备经典与亚洲的影响和葡萄酒菜单安排根据香气和性格。单是挪威龙虾就值得6个小时的飞行。

烤肉烤肉串：享用柏林著名的烤肉串本身就是一种文化体验。三明治，一种现代版的烤土耳其烤肉串，诞生于二战后的柏林，很快成为这座城市最丰富的快餐选择。穆斯塔法应该在每个访客的遗愿清单上。

虽然我很快就被克罗伊茨贝格的叛逆魅力迷住了，但在第二天冒险进入更主流的米特区也同样令人兴奋。柏林是德国和整个欧盟的文化中心，拥有大约140个博物馆，大约400个艺术画廊和44个剧院，遍布这座庞大的大都会。这种艺术的威力也许最能集中体现在博物馆岛位于米特施普雷岛北端的五家国际知名博物馆群。顾客被允许进入Pergamonmuseum,博得博物馆,新博物馆,Alte Nationalgalerie和老博物馆只有一票。虽然博物馆岛绝对是您柏林桶上应有的位置列表，甚至只是为了检查出架构以下文化机构和柏林支柱也是必须的：

东区画廊:沿着Mühlenstraße在弗里德里希 - 克罗伊茨贝格运行，柏林墙的这英里长现在是自由的国际纪念和世界上最大的露天艺术画廊。这是柏林如何努力透明公开其历史的黑暗面一个例子;柏林让自己更复杂的经验，作为所有文化课。

查理检查站:同样，查理检查站也向冷战期间东西柏林最著名的过境点致敬。最初的路障、检查站、旗子和沙袋现在都是露天展览，讲述那些在动荡时期成功逃离苏联控制下的东柏林的人们的故事。

城市街头国家艺术博物馆：为了加深对柏林街头和世界上的发自内心的艺术的理解，去参观这座城市当代艺术之家吧。Urban Nation最初是柏林的一个街头艺术网络，并于2017年9月作为正式博物馆而不朽。

勃兰登堡门Tor:作为柏林和德国的标志性地标，勃兰登堡门是城市分裂和统一的象征。在冷战期间，当地人和游客一度无法进入这座大门，而现在，它象征着一个统一和繁荣的柏林。

犹太博物馆:自2001年开放以来，克罗伊茨堡的犹太博物馆迅速成为全欧洲最著名的博物馆之一。这座博物馆既是建筑杰作，也是对德国犹太人两千年历史和文化的致敬和反思。

波茨坦广场:这个公共广场位于德国中部，在冷战期间曾是一片被柏林墙分割的荒芜之地。今天，它是柏林力量和韧性的象征，也是一个充满商店、餐馆、剧院和初创企业的文化圣地。

尽管我在博物馆和导游的带领下度过了无数个小时，但这次旅行中最具文化内涵的经历发生在一家破旧的夜总会。夜生活是这座城市文化DNA中不可或缺的一部分——柏林不仅以其充满活力的音乐和俱乐部场景而闻名，它的传奇历史也同样闻名——我们的旅行主持人甚至鼓励我们在周六晚上的晚餐后出去。与夜生活专家亨里克Tidefjärd在我们的导游带领下，我和小组的几个成员前往那里SchwuZ诺伊科尔恩(Neukolln)一个对lgbtq很友好的俱乐部，时间是凌晨2点。

在这里，我对柏林无可否认的刻板印象被人情味化了——我很高兴地告诉大家，皮革、电子音乐、不停的舞蹈、一点ABBA、吓人的表情和香烟的臭味都被大量供应。令我印象最深刻的是，与纽约和美国相比，LGBTQ俱乐部在柏林受到的待遇是如此之好——它与这座城市的任何其他俱乐部都没有什么不同，也没有被其对LGBTQ友好的大门政策所界定。相反，它在性别和性行为方面具有令人耳目一新的流动性。这种积极的性态度对柏林人来说并不新鲜——同性恋酒吧和俱乐部早在19世纪80年代就开始自由经营，到20世纪20年代，LGBTQ群体已经出现并建立起来。今天，这个城市拥有创记录数量的酷儿俱乐部和节日，包括柏林骄傲，克罗伊茨贝格骄傲，和同性恋城市节。

正如柏林俱乐部现场拒绝他方的说辞，它也有唯物论和肤浅明显的厌恶。名牌服装和天空高跟鞋，您就会获得零个印象分与壮汉，正因为如此，豪华的俱乐部不倾向于在柏林蓬勃发展。要进入俱乐部的关键，更确切地说，是抢白;一个有趣的爱好的态度和休闲的尚未前卫的服装非常适合跳舞，直到凌晨都赢得更好的机会您可以访问一些城市的最高档的会所，包括Berghain（上图），这是迄今为止在柏林最著名的场地。因此，在SchwuZ，几乎每个人都穿着某种版本的牛仔裤和t恤，上面有他们想要的任何古怪的配饰;休闲服装也有助于营造自由的氛围。

虽然在柏林的短暂时间里，我只能接触到柏林俱乐部的皮毛，但历史本身就让我想要计划第二次旅行。柏林，更确切地说，克罗伊茨堡是上世纪70年代朋克摇滚运动的发源地，而SO36、Sound和Dschungel等俱乐部是世界上最受尊敬的新浪潮场所，吸引了柏林的临时居民伊基·波普(Iggy Pop)和大卫·鲍伊(David Bowie)。1989年柏林墙的倒塌引发了这座城市的科技音乐场景，许多前东柏林的历史建筑被接管，并被改造成地下场地。除了水门、Tresor、KitKatClub等其他老牌的电子俱乐部外，SO36今天仍然开放。

我在柏林的最后几个小时又一次在克鲁伊茨贝格度过了。尽管烤肉串主要被认为是一种俱乐部餐后的美食，相当于深夜一块价值一美元的纽约披萨，但我还是早早醒来，在去机场之前享用了最后一顿。令人惊讶的是，我发现自己害怕回到纽约，因为我在这个城市的短暂时光就要结束了真实已经使用了这么多次，它的几乎失去了所有的意义，它是令人耳目一新花时间在设法维持groundedness感在Instagram的，FaceTune和Snapchat的世界上的地位。我的心现在属于纽约，但柏林已经成功地占据了它的一部分。